„Am crescut în Bronx, în Hunts Point, lângă piața de carne. Bunicii mei sunt din Spania și Cuba, dar mama mea este din New York și tatăl meu este din Jersey – deținea o bodegă. Și mama a lucrat pentru o companie de lipici care vinde lipici școlilor. Părinții mei nu aveau mulți bani, nu primeam reviste de modă sau altceva. Ne-am uitat la Menaj bun sau Cercul de familie , iar sora mea a primit orice echivalent Tiger Beat a fost. Când aveam vreo 15 ani, prietenii mei au început să aibă Şaptesprezece . Atunci am început să văd modă.
Şaptesprezece era frumos pe atunci. Erau o mulțime de haine bărbătești, de fapt – ai vedea cum se îmbrăcau Beatles, Rolling Stones și Jimi Hendrix. Janis Joplin, de asemenea, și Joni Mitchell. Cam atunci am început să mă gândesc la îmbrăcăminte. Sunt un copil al hippie-ului anilor '60. Moda a fost interesantă pentru mine și prietenii mei pentru că nu ne-a plăcut felul în care se îmbrăcau toți ceilalți. Purtam pantaloni clopot pentru că nu am vrut să arătăm ca părinții noștri, iar părinții noștri au spus că nu avem voie să le purtăm. Mă uitam la haine ca pe o reacție la ceea ce se întâmpla.
La 16 ani, interesul meu principal era fumatul. [Râde] Nepoții mei vor ura asta. Familia mea locuia la acea vreme în Queens și am crezut că vreau să merg la facultate pentru că nu îmi doream viața pe care o aveau părinții mei. Am crezut că voi deveni profesor pentru că eram un bun cititor! Sau tatăl prietenului meu era pilot de avion, așa că m-am gândit că voi face asta. Încercam doar să găsesc modalități de a ieși. Am avut părinți foarte drăguți și viața mea a fost bine. Doar căutam ceva și nu știam ce este. Cred că face parte din a fi tânăr.
Ei bine, m-am deturnat și nu m-am dus la școală. În schimb, am devenit budist, pentru că asta ai făcut în anii ’60 și ’70. Toată lumea era în meditația transcendentală. Și Beatles au făcut-o! Un prieten de-al meu a început aceste cântece și m-am gândit că ar fi un lucru bun de făcut – știi, poți să cânți pentru ceea ce îți dorești. Am făcut asta și am așteptat mese. Am cunoscut-o pe această femeie prin chestia cu budismul pe nume Kezia Keeble. Ea a fost probabil cel mai fermecător lucru pe care l-am văzut vreodată... 5’10 și schimbare, cu părul negru până la talie și o bluză transparentă Saint Laurent. Ne-am înțeles foarte bine. A fost cândva editor de modă sub Diana Vreeland, dar nu m-a interesat deloc această poveste. Pe atunci avea o companie de PR, iar eu am început să-i scriu comunicatele de presă. Nu am fost un scriitor bun, dar puteam să scriu fundamental. Deloc înflorit. Oricum, unul dintre comunicatele mele de presă a mers către editorul Știri săptămânale Soho — Soho la acea vreme era acum în plină desfășurare — și ea a sunat-o pe Kezia și i-a spus că îi place foarte mult comunicatul de presă și a vrut să acopăr articolele pentru bărbați. Nu am mai scris niciun comunicat de presă după aceea.
Și asta a dus la chestii de styling. Dar nu eram numiți „stiliști”. Pe atunci, aveam editori de ședințe. Motivul pentru care li s-au numit așa era din vremurile vechi ale revistelor, când femeile din societate intrau și stăteau pentru fotografi. Treaba ta a fost să aranjezi hainele și apoi să alegi ținutele. Nu existau „stiliști independenți”. Unul dintre primii editori de ședințe a fost Julie Britt, care a fost redactor la Glamour până când a plecat și și-a început propria afacere făcând ședințe. Și apoi fotografi au angajat-o. Între timp Kezia făcea asta pentru Esquire , iar unul dintre fotografii cu care lucra era Bruce Weber. Era la începutul carierei sale – pe atunci, împușa oameni adevărați pentru Esquire , nu modele sau vedete. Așa că am început să fac modeling pentru el cu alți câțiva băieți. Pentru unele dintre filmări, o ajutam pe Kezia să pună cap la cap ținutele, iar Bruce a spus: „Este destul de bun la asta.” Mi-a cerut să modelez aceste reclame pentru el, și n-aveam idee ce făceam, dar m-ar ajuta și m-ar învăța. Avea toate aceste referințe și are un stil grozav... Ar fi de genul: „Vreau să arate așa Conformistul .’ Nu aveam internet, așa că m-am dus să-l caut. În acel moment, Kezia și cu mine eram căsătoriți și locuiam de Rizzoli pe Fifth Avenue, iar eu îmi luam fiica și mergeam acolo sau la Brentano. Ea dormea și eu citeam cărți, mă uitam la imagini.
Procesul de styling este acesta: ești în camera de coafură și machiaj împreună cu fotograful și artiștii. Trebuie să-ți dai seama ce vei face și trebuie să creezi ceva din nimic. Ai hainele, dar trebuie să te gândești: „Ce voi impune acestora? Cine va fi această persoană?’ Apoi construiești un personaj – și fiecare persoană din filmare are ceva de-a face cu asta. Este colaborativ. Modelul colaborează și el. Toți oamenii cu care am lucrat sunt foarte aproape. Există o oarecare ușurință între noi.
tinte de labios de farmacia
Așa că am început să lucrez cu Bruce și Patrick Demarchelier. Este în ’76 și ’77, deci destul de devreme în cariera lor. Apoi am început să lucrez cu Richard Avedon — el filma ceva pentru GQ și aveau nevoie de un stilist, iar oamenii de la GQ mi-a recomandat. A fi pe platourile de filmare cu Avedon a fost raiul. Adică a fost înfricoșător la început. Aș fi coafat și el ar spune: „Care este surpriza?” Surpriza? Despre ce naiba vorbeste? Făceam pantofi, așa că i-am spus că modelul purta șosete mov. Restul hainelor erau măsline și moale, dar am îmbrăcat acești șosete. Dick îi cere tipului să-și ridice un pic piciorul pantalonului, astfel încât să poți vedea șoseta, iar asta a fost punctul de vedere al imaginii. Cu Avedon, întotdeauna există ceva care să te încânte.
Steven Meisel tocmai începea și în acest moment și am lucrat la câteva filmări cu el chiar la începutul carierei sale. El e grozav. Steven are multă rază de acțiune. Am crezut că am și eu multă gamă, până când am editat această carte Stilist iar acești doi alți editori treceau prin fotografiile mele, hotărând în ce să pun. Singurele lucruri care au ajuns în grămada „Da” au fost nudurile și costumele de baie. Deci asta este gama mea. [Râde] Michael Kors râde mereu de mine și spune că este atât de american pentru el. Stilul meu este foarte american – am momente fantastice, dar se bazează pe ceva. Îmi plac oamenii adevărați. Hainele sunt uimitoare și le iubesc, dar pentru mine, este întotdeauna fata sau băiatul. Cum arată ele? Sunt frumoase? Sunt de dracu? Nu mă gândesc niciodată la stil – mă gândesc la subtext.
Eu și Kezia lucram cu Steven și Richard și Bruce, dar Kezia nu mai era interesată de asta. Directorii de artă ne sunau și ne cereau sfaturi despre fotografi și modele, iar ea s-a săturat să ofere informațiile gratuit. Așa că am înființat propria noastră agenție de publicitate – servicii complete, astfel încât să facem reclame și kituri de presă și tot ceea ce este vizual. Eu și Kezia divorțasem și se recăsătorise cu John Duka, care obișnuia să scrie despre modă pentru Times , deci am fost noi trei. Keeble, Cavaco, Duka — ar fi KCD mai târziu. Am început cu Bergdorf Goodman cu fotografii de Steven Meisel și ilustrații de Mats Gustafson. Și apoi Ivana Trump ne-a angajat să facem atriumul lui Trump și am făcut toate aceste desene animate pentru ei cu Tim Schafer. KCD a crescut și am început să lucrăm pentru designeri. Ne distram bine, până când Kezia a făcut cancer la sân. Și lui John s-a îmbolnăvit și amândoi au murit. Eram eu, Ed Filipowski și Julie Mannion la KCD. Coifez, ei conduc afacerea.
Cam în această perioadă, încep să lucrez mai mult cu Madonna. Steven face multe dintre fotografiile ei, iar eu le modelez. Apoi Madonna se apropie de Steven despre a face o carte—the Sex carte . Așa că o facem, iar Steven îl angajează pe Fabien Baron din italiană Vogă . Cartea a fost hilară dincolo de imaginație, așa cum ți-ai imagina că ar fi o carte despre sex. Am făcut toate hainele, care era un amestec între haine fetiș și modă. Dacă ne gândim acum, încă râdem, era atât de nebun. Dar am lucrat frumos împreună. Madonna este un cal de bătaie – a venit la muncă în fiecare zi când am făcut-o. Am făcut-o în trei săptămâni, a fost atât de bine.
După Sex , Fabien mi-a spus despre un loc de muncă la Harper’s Bazaar . El a spus: „Paul, trenul se oprește aici și s-ar putea să nu se oprească din nou pentru o vreme. Poți să mergi mai departe, sau poți aștepta.’ Am avut KCD, dar se schimba. Și mi-a fost zdrobit de Kezia. M-am gândit că ar fi timpul să fac o schimbare, așa că l-am sunat pe editor, care era un prieten, și l-am întrebat dacă au nevoie de un director de modă. A spus că o vor primi pe Tonne Goodman, dar a mai spus că am putea face asta împreună dacă vrem. A funcționat, pentru că eram prieteni buni – chiar am împărțit un birou! Echipa de la Bazar Mi-au plăcut foarte mult fotografiile și au înțeles de unde venim, așa că ne-au lăsat să facem ceea ce ne-am dorit. Noi am făcut Coperta Linda Evangelista , care s-a bazat pe acest film cu Veronica Lake M-am căsătorit cu o vrăjitoare . Și Tonne a făcut acel împușcare de Peter Lindbergh unde Amber Valletta este un înger , care a fost inspirat de Aripi ale dorinței și Îngerii în America . Tuturor le-a plăcut să lucreze împreună. am fost la Bazar timp de patru ani. Mi s-a părut mult timp, dar a fost rapid.
Visul meu era să fiu a Vogă editor și am avut șansa să lucrez acolo după Bazar . Acesta a fost totul, sfârșitul. Am fost acolo timp de trei ani și am făcut 36 de cover-uri Prima coperta a lui Gisele , am stilizat Oprah... Asta a fost raiul. Ea a vrut să-și facă părul, dar i-am spus că trebuie să aibă tot Vogă experienţă. Și ea a spus OK. Ea mă suna direct, fără asistentă, și aș fi fost atât de uimită. Inca fac. Când mă suna Madonna, începeam să râd isteric. Doamne, vorbesc cu Madonna! Am 64 de ani și Emma Roberts mă va suna și voi începe să chicotesc. Mă gâdilă.
Am plecat Vogă în ’99, pentru că Polly Mellen plecase Alura și era o slujbă deschisă de director de creație. Am vrut să am un cuvânt de spus în privința modului în care au fost aranjate lucrurile și a aspectului revistei. Alura se lupta cu imaginile lor la acea vreme... scrisul era grozav, dar Linda Wells dorea ajutor pentru a schimba aspectul. Am intrat și ea mi-a dat multă libertate. Doar dacă nu i-a plăcut, și atunci a trebuit să intrăm în asta. [Râde] Evident, sunt îndrăzneață și puțin obișnuită. Vreau ca lucrurile să meargă, dar pot fi, de asemenea, dispărut. Știu cine este șeful meu. Uneori se rezumă doar la o diferență de opinii. Alura este o revistă de frumusețe, dar am încercat să o facem mai fashion-y. Am încercat să o facem puțin mai cinematografic. Nu mai lucrez acolo, dar am pus 16 ani acolo și mi-a plăcut. Acum coafez, fac diferite lucruri și îmi place asta.
Am lucrat cu atât de mulți oameni puternici în timpul carierei mele încât nu știam dacă am propria mea voce. Toți ceilalți erau atât de talentați și atât de fabulosi. Credeam că sunt bun, dar doar priceput – sunt un cal de bătaie bun și sunt drăguț. Dar asta este important, să poți lucra cu oameni geniali pentru a concepe idei. Sunt trist că oamenii cred că poți să mergi în stradă și să o faci. Le lipsește meșteșugul. Privind Tonne Goodman, sau Grace [Coddington] sau Polly Mellen, felul în care ating hainele, felul în care ating fetele, motivul pentru care au făcut acele poze este pentru că există dragoste. Nu este doar să îmbraci pe cineva. Se pare că ne îmbrăcăm, dar este mai mult decât atât. Știu că nu este o operație pe creier. Dar este ceva frumos în asta.
cortes de pelo medianos para adolescentes
— după cum i-a spus ITG
Paul Cavaco fotografiat de Tom Newton la casa lui din New York pe 29 februarie 2016.
Mai multe povești de carieră: Credinţă reflectă asupra modului în care modelingul s-a schimbat din anii ’80, Jennifer Starr își amintește de primul Calendar Pirelli pe care l-a distribuit, iar Yadim trece de la începuturile umile la realizarea Vogă acoperă în The Professional .